T
Первая поваренная книга моды, воспоминания телохранителя Лагерфельда и альбом феминизма Марии Грации Кьюри — рассказываем о книгах, с которыми мы собираемся проводить вечера в первой половине года.
«Ça va, cher Karl?» («Как ты, дорогой Карл?»), Себастьян Жондо
{«points»:[{«id»:4,»properties»:{«x»:0,»y»:0,»z»:0,»opacity»:1,»scaleX»:1,»scaleY»:1,»rotationX»:0,»rotationY»:0,»rotationZ»:0}},{«id»:6,»properties»:{«x»:-349,»y»:0,»z»:0,»opacity»:1,»scaleX»:1,»scaleY»:1,»rotationX»:0,»rotationY»:0,»rotationZ»:0}}],»steps»:[{«id»:5,»properties»:{«duration»:175,»delay»:0,»bezier»:[],»ease»:»Power0.easeNone»,»automatic_duration»:true}}],»transform_origin»:{«x»:0.5,»y»:0.5}}
В продаже с 27 января
Себастьян Жондо работал у Карла Лагерфельда два десятка лет: телохранителем, водителем и личным ассистентом. В дополнение к прямым обязанностям он участвовал в показах Chanel и снимался в рекламных кампаниях Karl Lagerfeld. Спустя два года после смерти дизайнера Жондо выпускает книгу с добрым названием «Как поживаешь, дорогой Карл?». В работе над ней ему помогала редактор французского Vanity Fair и бывший директор отдела моды Le Figaro Виржини Музат, назвавшая 220-страничные воспоминания «историей борьбы, любви и стойкости».
«Open Source Fashion Cookbook», Анжела Луна и Лулва аль-Саад
{«points»:[{«id»:4,»properties»:{«x»:0,»y»:0,»z»:0,»opacity»:1,»scaleX»:1,»scaleY»:1,»rotationX»:0,»rotationY»:0,»rotationZ»:0}},{«id»:6,»properties»:{«x»:404,»y»:0,»z»:0,»opacity»:1,»scaleX»:1,»scaleY»:1,»rotationX»:0,»rotationY»:0,»rotationZ»:0}}],»steps»:[{«id»:5,»properties»:{«duration»:202,»delay»:0,»bezier»:[],»ease»:»Power0.easeNone»,»automatic_duration»:true}}],»transform_origin»:{«x»:0.5,»y»:0.5}}
УЖЕ В ПРОДАЖЕ
За «поваренной книгой моды» стоят дизайнеры проекта Adiff, который переделывает старые вещи и дает работу беженцам. Внутри книги — десятки апсайкл-рецептов, для них следует использовать имеющиеся в доме вещи: старые занавески, сломанный зонт, рубашки, одеяла и простыни. «Рецепты» с выкройками варьируются от пятиминуток (добавить к куртке карман из плексигласа) до сложных из пятидесяти шагов (сделать пальто из одеяла). К работе над книгой авторы привлекли дизайнеров, известных умением превращать старое в новое. Среди них — Кристоф Рейберн, дизайнеры Chromat и Assembly.
«Reinvention and Restlessness: Fashion in the 90s», Коллин Хилл
{«points»:[{«id»:4,»properties»:{«x»:0,»y»:0,»z»:0,»opacity»:1,»scaleX»:1,»scaleY»:1,»rotationX»:0,»rotationY»:0,»rotationZ»:0}},{«id»:6,»properties»:{«x»:-374,»y»:-1,»z»:0,»opacity»:1,»scaleX»:1,»scaleY»:1,»rotationX»:0,»rotationY»:0,»rotationZ»:0}}],»steps»:[{«id»:5,»properties»:{«duration»:187,»delay»:0,»bezier»:[],»ease»:»Power0.easeNone»,»automatic_duration»:true}}],»transform_origin»:{«x»:0.5,»y»:0.5}}
В продаже с 16 марта
Книга о моде 1990-х составлена кураторами нью-йоркского музея FIT и предвещает выставку по этой теме, запланированную на осень. 1990-е — одно из важнейших десятилетий в фэшн-индустрии, именно это время сформировало язык, на котором мода говорит с нами сегодня. Коллекции Маккуина и Хуссейна Чалаяна, минимализм Helmut Lang и Jil Sander, сексуальность Gucci времен Тома Форда и гениальность Мартина Маржелы — им, а также многим другим посвящены размышления куратора Коллин Хилл. В работе над книгой также приняла участие Валери Стил, историк моды и директор музея FIT.
«Her Dior», Мария Грация Кьюри и Мария Луиза Фриза
{«points»:[{«id»:4,»properties»:{«x»:0,»y»:0,»z»:0,»opacity»:1,»scaleX»:1,»scaleY»:1,»rotationX»:0,»rotationY»:0,»rotationZ»:0}},{«id»:6,»properties»:{«x»:404,»y»:0,»z»:0,»opacity»:1,»scaleX»:1,»scaleY»:1,»rotationX»:0,»rotationY»:0,»rotationZ»:0}}],»steps»:[{«id»:5,»properties»:{«duration»:202,»delay»:0,»bezier»:[],»ease»:»Power0.easeNone»,»automatic_duration»:true}}],»transform_origin»:{«x»:0.5,»y»:0.5}}
В продаже с 2 марта
С момента прихода в Dior Марии Грации Кьюри показы бренда редко обходятся без феминистских высказываний. Цитаты на футболках, сотрудничество с представительницами арт-феминизма, идеи сестринства в рекламных кампаниях — всю проделанную за пять лет работу Мария Грации Кьюри и приглашенный куратор Мария Луиза Фриза собрали в толстый альбом. Кроме самих коллекций Dior обещаны эссе нигерийской писательницы Чимаманды Нгози Адичи (те самые надписи на футболках «We Should All Be Feminists» взяты из названия ее одноименного выступления), стихи французских художников Claire Fontaine, украсивших феминистскими неоновыми надписями пространство для показа коллекции осень-зима 2020, и работы 160 женщин-фотографов.
«Dear Elio»,
Франко Марабелли
{«points»:[{«id»:4,»properties»:{«x»:0,»y»:0,»z»:0,»opacity»:1,»scaleX»:1,»scaleY»:1,»rotationX»:0,»rotationY»:0,»rotationZ»:0}},{«id»:6,»properties»:{«x»:-389,»y»:0,»z»:0,»opacity»:1,»scaleX»:1,»scaleY»:1,»rotationX»:0,»rotationY»:0,»rotationZ»:0}}],»steps»:[{«id»:5,»properties»:{«duration»:195,»delay»:0,»bezier»:[],»ease»:»Power0.easeNone»,»automatic_duration»:true}}],»transform_origin»:{«x»:0.5,»y»:0.5}}
В продаже с 9 марта
Fiorucci, культовый бренд 1970-х, снова в поле зрения: три года назад его перезапустили (не сказать чтобы удачно), также вышли коллаборация марки c adidas и документальный фильм. Элио Фьоруччи начал работу в Милане, затем открыл магазины в Лондоне и Нью-Йорке: именно в стенах Fiorucci Энди Уорхол организовал вечеринку в честь запуска журнала Interview. После магазины бренда иронично прозвали «дневной студией 54». Туда шли не только за популярнейшими джинсами Buffalo, но и на концерты и вечеринки. Магазины Fiorucci были больше чем просто бутики — здесь продавали пластинки, книги, парфюм, семена цветов и так далее. Эти и другие воспоминания известных друзей и коллег дизайнера собраны в новой книге.
«Icons», Вирджил Абло x Nike
{«points»:[{«id»:4,»properties»:{«x»:0,»y»:0,»z»:0,»opacity»:1,»scaleX»:1,»scaleY»:1,»rotationX»:0,»rotationY»:0,»rotationZ»:0}},{«id»:6,»properties»:{«x»:419,»y»:2,»z»:0,»opacity»:1,»scaleX»:1,»scaleY»:1,»rotationX»:0,»rotationY»:0,»rotationZ»:0}}],»steps»:[{«id»:5,»properties»:{«duration»:210,»delay»:0,»bezier»:[],»ease»:»Power0.easeNone»,»automatic_duration»:true}}],»transform_origin»:{«x»:0.5,»y»:0.5}}
В продаже с 5 МАРТА
Вирджил Абло сделал для Nike больше 50 пар кроссовок — о процессе работы над каждой из них дизайнер рассказывает в этой книге, параллельно знакомя нас с людьми, местами и культурными объектами, которые вдохновляли его. Помимо самого Вирджила в создании книги участвовали музыкант и крестный отец стритвира Хироши Фудживара, автор The New Yorker Трой Паттерсон и арт-куратор Гленн Адамсон. «Icons» выглядит как рабочая папка с твердым переплетом и тетрадками внутри.
false7671300falsetruetrue{«width»:1000,»column_width»:60,»columns_n»:12,»gutter»:25,»line»:25}{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».editor {font-family: Helvetica; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 24px;}»}
Источник: